Guide d'entretien

Je tiens à préciser que je ne suis en aucun cas un expert des Morelia viridis (Green Tree Pythons). Je suis relativement nouveau dans l’élevage de cette espèce. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à elle en 2021, j’ai été quelque peu dépassé par la quantité d’informations disponibles, par le temps nécessaire pour tout rassembler, et malgré cela, je n’avais pas l’impression de disposer d’un point de départ solide tant les avis et méthodes variaient.

Cette page a pour but de fournir un point de départ sûr pour les débutants et les passionnés découvrant l’espèce. Elle constitue un compendium du savoir accumulé par ceux qui m’ont précédé, provenant de diverses plateformes, rassemblé en un seul endroit. Elle contient des informations de base sur l’entretien, transmises par des éleveurs et passionnés ayant des décennies d’expérience et de succès avec l’espèce, ainsi que des liens utiles vers les meilleures sources de connaissances et d’équipements pour les GTP, pouvant vous aider à répondre à vos questions et à organiser votre installation.

Ce guide ne promeut que des installations simples, propres et respectant les bonnes pratiques.

(Tout ce qui est présenté dans ce guide n’est pas universellement accepté, mais les paramètres décrits sont généralement considérés comme une “zone sûre”.)

Les animaux sont logés en fonction de leur poids, et non uniquement de leur âge, car le développement varie selon la croissance individuelle et l’alimentation.

• Bébés (0–100 g) : petites boîtes (ex. boîte plastique 19x19 cm ou Samla 5 L) pour réduire le stress et faciliter le nourrissage. Trop d’espace peut augmenter l’anxiété.
• Jeunes (100–350 g) : boîtes plus grandes (ex. Samla 40x30x30 cm) dans des racks. Ils disposent ainsi de suffisamment de place pour se déplacer tout en restant sécurisés.
• Subadultes / Adultes (>350 g) : terrariums définitifs ou transitoires.
• Mâles : 60x60x60 cm
• Femelles : 80x60x60 cm (en général vers 3–4 ans).

Substrat : Nous n’utilisons pas de substrat, uniquement du sopalin. Les alèses absorbantes (puppy pads) ou le papier journal sont également adaptés. Cela facilite le nettoyage et permet de maintenir un environnement hygiénique.

Pièce idéale : Une pièce calme, peu fréquentée, chauffée à 20–22 °C minimum et ne dépassant pas 28–29 °C en été.

Nous n’utilisons pas de setups bioactifs, car ils sont trop complexes et présentent des risques pour la santé des animaux, surtout pour les débutants.

Maintenir un point chaud localisé (~28°C) avec un gradient thermique permettant à l’animal de choisir sa température.

• Bébés : pas de baisse nocturne nécéssaire.

• Sub-adultes / adultes : baisse de 2°C la nuit pour reproduire un cycle naturel (hors cycle de reproduction).

Applicable pour racks et terrariums.

• Thermostats utilisés : Habistat, Microclimate, Danitec (4 sondes par rack pour une température homogène). Nous recommandons les thermostats dimming ou pulse et déconseillons les ON/OFF, car les modèles dimming/pulse permettent un contrôle de température plus stable.

• Racks : sonde au centre de chaque étage.

• Terrariums : sonde sur la perche la plus haute, 10–15 cm du plafond chauffant.

• Plafond chauffant : couvrir maximum 1/3 de la surface.

Les marques mentionnées sont à titre indicatif. Il existe de nombreuses autres marques, certaines disponibles en Europe mais pas aux États-Unis, et inversement.

Ce sujet est souvent source de débat. Certains éleveurs préfèrent vaporiser leurs animaux quotidiennement, tandis que d’autres sont contre. Nous pensons que les deux méthodes peuvent parfaitement fonctionner, et tout dépend surtout de la préférence de chacun.

Dans notre élevage, nous préférons ne pas vaporiser les animaux adultes et juvéniles, car nous avons trouvé le bon équilibre humidité/hydratation pour permettre des mues parfaites.

• Bébés (0–100 g) dans le rack bébé : nous vaporisons généreusement une fois par jour afin d’assurer une mue parfaite. Les bébés étant plus fragiles, il est essentiel de leur fournir plus d’humidité et de les encourager à boire les gouttes.
• Adultes et juvéniles : pas besoin de vaporiser si l’équilibre de la pièce est correct.
• Changement d’eau : Quotidien pour les bébés, car ils ont tendance à faire leurs selles très fréquemment. Pour les animaux plus âgés, l’eau est changée tous les 2 à 3 jours.

Si votre installation n’est pas encore optimisée, il est conseillé de vaporiser les adultes lors de la mue, en veillant à laisser le terrarium sécher pendant environ 24 heures avant une nouvelle vaporisation.

Il est essentiel que toutes les perches soient amovibles, afin de faciliter le nettoyage sans manipuler l’animal, ce qui limite fortement son stress. Cela permet également de prendre des photos ou de vérifier la santé des serpents sans les déranger.

• Bébé rack : nous utilisons des perches très fines imprimées en 3D. Le diamètre réduit est crucial pour éviter le cigar back, une déformation de la colonne vertébrale qui peut survenir si les perches sont trop épaisses pour de jeunes serpents.

• Grand rack : perches entre 12 et 16 mm de diamètre. Nous proposons plusieurs tailles dans chaque boîte pour que l’animal puisse choisir celle qui lui convient le mieux, ce qui encourage le mouvement et le confort.

• Terrariums : perches de 20 à 24 mm de diamètre, adaptées à la taille des adultes.

Règle générale : ne jamais placer de perches plus larges que la partie la plus épaisse de l’animal, afin de prévenir tout risque de blessure ou de déformation.

Le nourrissage dépend surtout du poids, pas uniquement de l’âge. Les jeunes animaux mangent plus souvent :

• Bébés (0–100 g) : pinkies (souris nouveau-né), tous les 5 à 7 jours. L’objectif est de passer rapidement à la taille supérieure dès que le bébé prend du poids, car les pinkies ont peu de valeur nutritive.

• Petites souris / blanchons : toutes les semaines.

• Sauteuses : tous les 7 à 10 jours.

• Petites souris adultes : tous les 10 jours.

• Souris adultes : tous les 14 jours, certains mâles adultes peuvent manger tous les 21–30 jours.

• Rats (50–90 g) : une fois par mois pour les femelles adultes.

Remarques :

• L’alimentation se fait en fonction du poids, pas des catégories « néonate », « juvénile » ou « sub-adulte ». L’important est de suivre la croissance individuelle de chaque animal.

• Les mâles sexuellement matures peuvent, en période de reproduction, cesser de s’alimenter pendant plusieurs mois. Ce comportement est tout à fait normal : certains continuent de manger, d’autres arrêtent puis reprennent une fois le cycle terminé.

Le Morelia viridis n’est pas une espèce à manipuler fréquemment.

• La manipulation se limite aux vérifications de santé, après une mue, ou pour le plaisir de temps en temps.

• Bébés et jeunes animaux : manipulation minimale. Une erreur peut entraîner stress, chute, ou blessure.

• Adultes et subadultes : manipulation possible avec douceur, respecter le comportement de l’animal.

• Règle clé : ne jamais manipuler juste après le nourrissage ; attendre au moins 2 jours.